Sehenswürdigkeiten im Zittauer Gebirge

Wer das Zittauer Gebirge zum ersten Mal ansteuert, unterschätzt meist dieselbe Sache: Der deutsche Anteil des Kamms ist an einem Vormittag abgefahren. Eine durchgehende Kammstraße existiert auf sächsischer Seite nicht — der Grat ist Wald und Staatsgrenze. Die Straßen laufen quer dazu, aus dem Zittauer Becken hinauf in die Täler, und enden entweder in einem Kurort oder an einem Übergang nach Böhmen. Das ist kein Mangel, sondern die Bauanleitung für jede Runde hier.

Praktisch heißt das: Das Gebirge ist die Kulisse in der Mitte, nicht der Rahmen des Tages. Wer die übliche Größenordnung von 250 bis 350 Kilometern fahren will, hängt den Kamm als eines von vier oder fünf Elementen in die Runde — ein Anstieg aus dem Becken, eine Querung nach Süden, ein Stück böhmisches Bergland, Rückweg über das Neißetal oder das Oberlausitzer Bergland. Genau darin liegt der Reiz: Die Verbindungsetappen zwischen den Abschnitten sind kurz, weil alles dicht beieinanderliegt. Man verbringt den Tag nicht mit Anfahren.

Der zweite Punkt, der die Planung bestimmt, ist der Tourismus. Die Orte am Fuß und in den Tälern leben von Wanderern und Kurgästen. An Sommerwochenenden stehen Reisebusse in den Ortsdurchfahrten, Fußgänger queren zwischen Parkplatz und Waldweg, und die schmalen Sträßchen bieten kaum Überholmöglichkeiten. Tempo ist auf diesen Kilometern die falsche Erwartung. Wer den Kamm früh am Morgen nimmt und die zügigen Abschnitte danach jenseits der Grenze oder im Hügelland nördlich davon abfährt, bekommt beides an einem Tag.

In kaum einem anderen deutschen Motorradrevier liegen die Grenzübertritte so dicht. Die Landesgrenze mäandert um die Ortschaften herum, und weil die Region historisch nie am Rand lag, sondern mitten in einem zusammenhängenden Wirtschaftsraum, gibt es entsprechend viele alte Verbindungsstraßen. Für die Runde bedeutet das: Man muss sich nicht auf einen Übergang festlegen, sondern kann hin und zurück verschiedene wählen.

• Zittau nach Hrádek nad Nisou, direkt im Neißetal — der schnellste Weg Richtung Liberec
• Großschönau nach Varnsdorf, mitten hinein in den nordböhmischen Industriegürtel
• Seifhennersdorf nach Rumburk, Ausgangspunkt für den Weg nach Westen
• Ebersbach nach Jiříkov, kleiner Ortsübergang mit direktem Anschluss ans böhmische Straßennetz
• Über die Neißebrücke bei Zittau nach Polen, von dort weiter Richtung Bogatynia

Auf der böhmischen Seite ändert sich der Charakter sofort. Die Straßen sind schmaler, oft welliger im Belag, dafür deutlich leerer als die deutschen Zubringer. Der sogenannte Schluckenauer Zipfel — der tschechische Landvorsprung, der von Deutschland auf drei Seiten umschlossen wird — ist ein eigenes kleines Fahrgebiet mit Städtchen wie Rumburk, Šluknov und Krásná Lípa, dazwischen lange Waldabschnitte und weite Wiesenkuppen. Wer von dort nach Süden abbiegt, kommt über Jiřetín pod Jedlovou mit der Burgruine Tolštejn in bewaldetes Bergland, das sich fahrerisch deutlich vom deutschen Sandsteinabschnitt unterscheidet: längere Radien, mehr Höhenmeter am Stück.

Die polnische Seite ist der am seltensten gefahrene Teil des Dreiländerecks und lohnt gerade deshalb. Der Zipfel um Bogatynia ist eine Sackgasse aus deutscher Sicht, aber die Verbindung nach Norden Richtung Zgorzelec läuft die ganze Zeit an der Neiße entlang, mit Blick zurück auf die sächsische Seite. Wer weiter nach Süden will, fährt durch tschechisches Gebiet, bevor die polnischen Iserberge wieder beginnen — eine typische Konsequenz des Grenzverlaufs hier.

Der Untergrund gehört zur selben Kreide-Sandsteinformation wie die Felsen an der Elbe hundert Kilometer weiter westlich; getrennt werden die Vorkommen nur durch die Lausitzer Überschiebung, jene Störungszone, an der älteres Granitgestein über den jüngeren Sandstein geschoben wurde. Für Motorradfahrer ist das keine Geologiestunde, sondern der Grund dafür, dass die Straße hier immer wieder zwischen Felswänden hindurchführt statt daran vorbei.

Die typische Form sind Kelchsteine — verwitterte Blöcke, bei denen der weichere Sockel schneller abgetragen wurde als die harte Deckplatte, sodass eine pilz- oder kelchartige Silhouette stehen bleibt. Sie stehen oft nur wenige Meter neben der Fahrbahn und lassen sich im Vorbeifahren erfassen, ohne dass man dafür wandern muss. Dazwischen sind alte Steinbruchkanten zu sehen: Der Sandstein wurde jahrhundertelang als Baumaterial gewonnen, und man erkennt ihn anschließend an den Sockeln, Türstürzen und Treppen der Dörfer wieder.

Ein fahrpraktischer Nebeneffekt der Gesteinsart wird häufig übersehen. Verwitternder Sandstein zerfällt zu Sand, und dieser Sand landet nach Starkregen aus Böschungen und Waldwegen auf der Fahrbahn — gern genau in schattigen Kurven, wo er lange liegen bleibt und beim Anbremsen nicht als Verschmutzung auffällt. In den Wochen nach dem Winter und nach Gewitterlagen im Sommer gehört der Blick auf den Kurvenausgang deshalb zur Grundausstattung.

Das Ortsbild dieser Region ist unverwechselbar, und man fährt permanent hindurch. Beim Umgebindehaus steht die hölzerne Blockstube im Erdgeschoss frei; ein umlaufendes Ständergerüst — das Umgebinde — trägt Obergeschoss und Dach, sodass das Gewicht des Hauses nicht auf dem Blockwerk lastet. Häufig ist eine Seite massiv gemauert, oft mit dem regionalen Sandstein im Sockel. Diese Bauweise ist an den Raum zwischen Oberlausitz, Nordböhmen und Niederschlesien gebunden und kommt in dieser Dichte nirgends sonst vor.

Für den Fahrer sind die Dörfer der eigentliche Taktgeber. Die Häuser stehen dicht an der Straße, die Durchfahrten sind eng, unübersichtlich und stellenweise noch gepflastert. Man rollt hier, statt zu fahren — was den Nebeneffekt hat, dass man tatsächlich etwas sieht. Obercunnersdorf gilt als eines der geschlossensten Beispiele, weil dort ganze Straßenzüge erhalten sind. In Cunewalde steht zwischen den Häusern eine der größten Dorfkirchen Deutschlands, in Großschönau erinnert ein Museum an die Damast- und Frottierweberei, die dem Ort seinen Wohlstand brachte. Die Textilgeschichte erklärt nebenbei, warum in so kleinen Orten so viele stattliche Häuser stehen.

Nördlich und östlich des Gebirges beginnt eine Landschaft, die es in dieser Form vor wenigen Jahrzehnten noch nicht gab. Die Oberlausitz war und ist Braunkohlerevier, und der Tagebau hat nicht nur Löcher hinterlassen, sondern ein komplett neu trassiertes Straßennetz. Wo Ortschaften abgebaggert wurden, wurden Verbindungen verlegt; wo Kippenflächen rekultiviert sind, laufen heute lange, gerade und auffällig glatte Straßen über künstlich modelliertes Gelände. Das ist ein anderes Fahren als im Gebirge — schnell, weit einsehbar, ohne Hecken und ohne Fels.

Direkt am Rand von Zittau liegt der Olbersdorfer See als nächstes Beispiel dieser Umwandlung. Südöstlich davon, jenseits der Neiße auf polnischem Gebiet, arbeitet der Tagebau bei Bogatynia weiter — das dortige Kraftwerk mit seinen Kühlturmfahnen ist von vielen Höhenpunkten der Region aus sichtbar und gehört zum Panorama, ob man will oder nicht. Weiter nördlich, südlich von Görlitz, ist aus dem früheren Tagebau Berzdorf der Berzdorfer See geworden; das Dorf Deutsch-Ossig musste dafür weichen, und die Straßen ringsum sind Neubauten der letzten Jahrzehnte.

Wer den langen Tag plant, fährt weiter nach Nordwesten ins Lausitzer Seenland zwischen Hoyerswerda und Senftenberg — die größte künstliche Seenlandschaft Europas, in der ehemalige Gruben geflutet und teilweise durch schiffbare Kanäle verbunden wurden. Der Bärwalder See ist der flächengrößte See Sachsens, entstanden aus einem Tagebau. Dazwischen liegen noch aktive Gruben mit Kraftwerksbetrieb, Aussichtspunkte auf Abraumkippen und stillgelegte Großgeräte, die als Industriedenkmal stehengeblieben sind. Der Kontrast zum engen Waldgebirge im Süden ist an einem Tag erfahrbar, und genau das macht die Kombination interessant.

Auf so kleiner Fläche liegen ungewöhnlich viele lohnende Stopps, und die meisten davon direkt an den Gebirgssträßchen. Umwege sind hier für kaum ein Ziel nötig.

Wer durch das Zittauer Gebirge fährt, bewegt sich durch eine alte Grenz- und Sagenlandschaft – und durch die Geschichte der Tuchmacher, Mühlsteinbrecher und böhmischen Kaiser. Der Berg Oybin war im Mittelalter Stützpunkt von Raubrittern, bevor ihn die Stadt Zittau 1291 zerstörte und Karl IV. die Höhe später zum kaiserlichen Refugium und Klosterberg machte. In der Romantik wurde aus der verfallenen Klosterruine ein Sinnbild für Vergänglichkeit und Naturschönheit, das Dichter und Maler in Scharen anzog. Aus rauer Felsnatur, böhmischer Vergangenheit und sächsischer Tuchmachertradition ist eine Mischung entstanden, die auf zwanzig Kilometern Landstraße dreimal wechselt.

Das Zittauer Gebirge ist als Naturpark ausgewiesen und gehört zu den ungewöhnlichsten Landschaften Sachsens: Auf engstem Raum treffen vulkanische Bergkegel aus Phonolith auf bizarre Sandsteinfelsen, dazwischen dunkle Mischwälder und die typischen Umgebindehäuser der Oberlausitz. Für Motorradfahrer heißt das ständiger Wechsel von schattigem Wald zu offenen Höhen mit weiten Blicken nach Böhmen. Die Region ist dünn besiedelt und ruhig; abseits der Hauptachsen reicht der Mobilfunk allerdings nicht überall hin.